Wir sind per Anhalter auf dem Landweg von Deutschland bis in den Süden Thailands gereist und das einzige Visum, um das wir uns vorab gekümmert haben, war das für Pakistan.
Alle Fragen rund ums Visum bei einer Reise über Land von Deutschland nach Asien beantworten wir euch hier. Tipps und Tricks inklusive.

Im März 2018 ist unser neues Buch „Per Anhalter nach Indien“ in der National Geographic Reihe des Piper Verlages erschienen. 36 Geschichten aus der Türkei, dem Iran und Pakistan warten auf euch. Mehr als 300 Seiten garniert mit den besten Fotos dieses achtmonatigen Roadtrips.

Im Wüstenstaat Iran ist die Provinz Gilan ein Sonderling. Häufiger Regen, eine sozialistisch geprägte Vergangenheit und ein leicht liberaler Umgang bestimmen das Leben hier. Unweit des Kaspischen Meeres erkunden wir mit unserem schwulen Gastgeber Sé die Provinzhauptstadt Rasht.

Im Osten des Irans trampen wir von Kerman über das historische Bam bis nach Zahedan. In der iranischen Provinz Sistan und Belutschistan kommen wir nur noch mit Polizeieskorten voran. Das dauert lange und die Sandstürme in der Wüste verfolgen uns bis an die pakistanische Grenze.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts reifen in Isfahan prächtige Blüten der persischen Kultur. Schah Abbas I schmückt die Hauptstadt des dritten Persischen Reiches mit fantastischer Architektur und belebt edles Kunsthandwerk, das bis in die Gegenwart zwischen Königspalast und Freitagsmoschee auf traditionelle Weise hergestellt wird.

Im 16. Jahrhundert ist Isfahan das Zentrum des Persischen Reiches. Der mächtige Schah Abbas I errichtet hier seine Hauptstadt, die er mit Prunk und Protz aufmotzt. Der Herrscher lässt Moscheen, Paläste und Plätze errichten, die bis in die Gegenwart die Besucher der Stadt verzücken. Noch heute ist der von Schah Abbas I gestiftete Naqsh-e Jahan, der Königsplatz, der größte Platz des Landes.

In Isfahan treffen wir P. Mit ihm sprechen wir über das iranische Wahlsystem, über Reformer und Hardliner, über Hintermänner und Demokratie, über die Grüne Bewegung und ihre Folgen. P ist ein überzeugter Linker – sein ganzes Wesen ist eine Opposition gegen die herrschenden Zustände. Doch er ist niedergeschlagen, von Resignation gezeichnet: Ein Sinnbild für eine ganze Generation.

In Doğubeyazıt werden wir wehmütig. Hier verbringen wir die letzten Stunden in der Türkei, die letzten Stunden in einem Land, das uns drei Monate lang ein phantastischer Gastgeber war. Noch einmal geben wir uns dem türkischen Leben hin, knabbern Kokoreç und erkunden die Ruine des nahen Ishak-Pascha-Palasts über der schneebedeckte Ebene. Dann begeben wir uns auf den Weg Richtung Iran.

In der Wüste Lut, der größten Wüste des Iran, fordern wir unser Glück heraus. In der lebensfeindlichen Region, dort wo außer ein paar Bakterien und Sporen nichts überlebt, schlagen wir unser Zelt auf. Hier haben starke Winde seit Jahrmillionen die skurrilen Felsformationen der Kaluts aus dem lockeren Sedimentgestein geschliffen. Auch wir bekommen die Kraft der Natur zu spüren. Mitten in der Nacht zerrt und rüttelt ein heftiger Sandsturm bis in die frühen Morgenstunden an uns.

In Kerman sind die Lebensbedingungen harsch. Die Sommer sind heiß, im Frühjahr fegen heftige Sandstürme über die Stadt hinweg und jetzt im Winter sind vor allem die Nächte klirrend. Dennoch gilt Kerman als besonders gastfreundlich. Hier reicht man zur starken Wasserpfeife auch gerne Chai und Opium. Wasserpfeifen gehören in Kerman einfach zum guten Ton. In der Stadt, einem der wichtigsten Handelszentren des Nahen Ostens, gibt es seit Jahrhunderten kaum einen Anlass, der ohne das Blubbern im gläsernen Gewand auskommt. Auch mit Amin, unserem Gastgeber, rauchen wir den feuchten Tabak und lassen uns von ihm durch die Straßen seiner Heimat am Rand der Wüste Lut führen.